Saberbody
Zuerst habe ich ein Blatt Papier um das Sleeve Rohr gewickelt und die Umrisse der Stellen, die weggedremelt werden müssen, aufgemalt. Dann habe ich auf glatter Oberfläche die Umrisse überarbeitet, das Blatt genau auf der Hälfte geknickt, um genau symmetrische Umrisse zu erhalten, und das Stück, was später wegfällt, ausgeschnitten.
Dann habe ich die Schablone wieder um das Sleeve Rohr gewickelt, um die Konturen mit Bleistift auf das Rohr zu zeichnen.
Dann habe ich die Konturen herausgedremelt, kleine Feinheiten habe ich zunächst ausgelassen.
Hier habe ich testweise das Sleeve schonmal über das Hauptrohr gesteckt.
Dann habe ich die kleinen Aussparungen, die schon in der Schablone zu sehen waren, reingedremelt bzw. gefräst, jetzt muss ich die Schnittkanten nurnoch einmal ausfeilen, damit man sich daran nicht verletzen kann.
Danach habe ich das Sleeve Rohr wieder über das Hauptrohr gezogen, angezeichnet, bis wohin der Ausschnitt vom Sleeve geht und mit ein bisschen Spiel das Fenster im Hauptrohr angezeichnet, sodass das Sleeve das Fenster komplett überdeckt. Dann habe ich das Fenster herausgedremelt. Auch hier muss ich die Schnittkanten noch ausfeilen.
Jetzt sind die Hauptrohre für das Saber im Grunde fertig, fehlen nurnoch hier und da ein paar Bohrungen.
Taster-Sektion
Als Basis, die die Taster halten sollte, habe ich ein Stück einer alten Polycarbonatstange genommen.
Dieses Stück habe ich dann nach und nach mit vielmaligem Anpassen so zurechtgedremelt, dass es in das Hauptrohr passt.
Dann habe ich zwei 5mm LEDs genommen, die ein klares Gehäuse haben und habe diese auch zurecht gedremelt.
Nachdem ich in die entsprechenden Stellen Löcher gebohrt habe, wo die LEDs durchpassen (genau 5mm), habe ich in die PolyC Basis Platz für die Taster gedremelt, den ich einige Male ausbessern musste.
Dann habe ich links und rechts von den Tastern 3mm LEDs angebaut, und zwar so, dass die Plus-Pole später einzeln angesteuert werden können, die Minus-Pole auf einer "Aorta" zurück zur Masse führen. Diese schließen von "oben nach unten", auf gleicher Höhe besteht immer Kontakt. Also konnte ich die LEDs so anbringen (Bem: die gelben und das orangene Kabel führen später zur RGBW Cree LED, die die Klinge ausleuchten wird. Das schwarze Kabel ist die Aorta) Das Board gibt an diesen stellen 3,3 Volt aus, also habe ich für die grünen LEDs 150 Ohm Widerstände gewählt, für die roten LEDs werde ich 170 Ohm Widerstände einbauen:
Dann folgte ein wenig Fummelarbeit: die vorgearbeiteten LEDs, die jetzt als Taster fungieren sollen, werden in die Löcher gesteckt, das LED-Taster-Bauteil in das Rohr gesteckt und die Taster mit Pappe gegen die LED-Taster gedrückt, so sitzt später alles gut aufeinander.
Hier habe ich testweise das Sleeve Rohr drüber geschoben.
Weil das CFSC 3,3 Volt ausgeben wird, habe ich zum Testen 2 (wohlgemerkt bereits ein wenig benutzte) Batterien genommen, um die LEDs testweise einzeln anzusteuern:
Klingenhalter, Lackierung, Verschraubung
Während ich den Klingenhalter gleichmäßig auf den richtigen Aussendurchmesser gedreht habe, habe ich das Hauptrohr lackiert. Dann musste ich nurnoch die Schräge vom Klingenhalter anzeichnen, sägen, gerade dremeln und zurechtschmirgeln, da konnte ich mich an den Einbau machen. Die RGBW LED habe ich zuerst verlötet, die Kabel durch die Löcher in der Taster-Sektion gesteckt, und mit Kühlkörper und Linse in ein Rohr mit dem Innendurchmesser 22mm gesteckt, das ich in den Klingenhalter gesteckt habe. Das ganze sitzt superfest. Dann habe ich gleichmäßig die Kabel gezogen und den Klingenhalter geschoben, damit weder Kabel abreißen, noch ein Kabelsalat entsteht.
Dann habe ich ein M4 Gewinde in das Hauptrohr gemacht, ein Loch in das Sleeve Rohr (an den Seiten abgeschrägt damit die Schraube nicht heraustritt) und somit die beiden Rohre fixiert. Es wird durch den Covertech noch eine zweite Fixierung folgen.
